Растяжение велосипедной цепи

Цепь и ее ресурс / О горном велосипеде / Twentysix

Износ цепи характеризуется ее удлинением ввиду постоянной расточки пином (осями каждого из звеньев). Каждое звено по небольшой доле миллиметра растачивается и, как результат, цепь уже не ложится должным образом на звезды кассеты.

Затем начинает растачиваться профиль звезды под новые посадочные места звена. Процесс растягивания цепи продолжается, а параллельно ему, идет видоизменение звезды под новые места посадочного размера звена. Процесс растягивания цепи и подтачивания звезды заходит так далеко, что в общем эффекте цепь начинает проскальзывать, срываясь на соседнюю звезду или же просто прокручиваться. Такая грустная история касается, в первую очередь, самой часто используемой звезды велосипеда – средней (обычно она объемом от 32 до 40 зубьев). То есть, если запоздать с заменой цепи, новая не сможет нормально функционировать, так как ее посадочное место уже расточено.

Когда нужно производить замену цепи на велосипеде

По статистике, средним ресурсом самых обычных цепей (Sram, Shimano) принято считать 1000 – 1500 километров. Примерно после преодоления данного расстояния цепь уже износилась, но не критично. Звезды системы намного дольше переносят влияние растянутой цепи, нежели звезды кассеты. Однако, нагрузки для каждого велосипедиста разные, а потому подходить к вопросу износа стоит индивидуально. Степень износа проще всего определить при помощи штангенциркуля. Необходимо выставить 119 мм, вложить звенья, чтобы узнать внутренний размер между ними. После того, как проделана вышеуказанная процедура, требуется растянуть штангенциркуль и посмотреть на результат.

Показатели от 120,6-120,9 мм говорят о том, что неплохо было бы заменить цепь. В случае, если значение больше 120,9 мм, растяжение цепи достигло критического уровня, когда придется покупать новую кассету.

Стратегия замены цепи

Для некоторых велосипедистов вопрос контроля износа цепи принципиален и они используют стратегию «круговой замены» цепи. Она характеризуется тем, что они производят замеры степени износа данной детали и как только замечают его наличие, цепь моментально снимается (и вешается на гвоздь), а вместо нее устанавливается новая. В классическом варианте данной стратегии необходимо использовать три цепи. После растяжения третьей цепи, которая была снята, снова ставится первая, на которой снова можно ездить до появления первых признаков более-менее ощутимого растяжения. После второй, разумеется, снова устанавливается третья.

После вышеописанного цикла смены цепей снова берется первая цепь, на которой уже ездят до появления ее критических показателей износа, а потом так же «докатываются» и остальные цепи. Как следствие, стратегия «круговой замены» полностью себя оправдывает: данный процесс постепенно убивает три цепи и всего одну кассету. Для большинства людей такой вариант утомителен в плане постоянного контроля над цепью и ее постоянной заменой, но в экономическом плане это наиболее выгодное решение.

Менее затратный по времени вариант стратегии «круговой замены»: выбрасывать цепь после обнаружения первых признаков растяжения. В таком случае звезды кассеты и звезд будут служить невероятно долго.

Какие будут последствия, если не менять цепь

Растянутая цепь — не повод менять трансмиссию. При езде по ровному асфальту неприятных ощущений будет минимум, можно не спешить с заменой. Тенденция растяжения цепи не остановится, кассета будет продолжать стачиваться, но трансмиссии хватит ещё надолго. Однако, злоупотреблять тоже не стоит, ведь разрыв цепи — не самое приятное дело.

Уменьшение износа цепи

Как было указано выше, растяжение цепи происходит из-за расточки пинами посадочного места. Использование смазки, которая не сильно собирает грязь — неплохой вариант. Можно легко убить новую цепь, проехав всего 500 километров по лесной дороге, потому как грязь и песок являются идеальным абразивом для ее износа. Часто люди спрашивают о возможности смазывания цепи WD40. Ответ отрицательный. WD40 не является смазкой, скорее наоборот, средство для удаления смазки. Как только испарятся все летучие элементы данного средства, цепь будет абсолютно сухой.

Лучше всего почаще обращать внимание на цепь, если катание осуществляется по местности, где много песка, глины, грязи. К примеру, при налипании большого количества грязи, необходимо снять цепь и поместить в емкость с растворителем: за ночь она должна отмокнуть и стать почти что новой.

Самое простое решение

Многие профессиональные велосипедисты дают неожиданный для новичков в этом деле совет: просто расстаться с цепями брендов Sram, Shimano. Пример: цепь Campagnolo Record прослужит до семи тысяч километров перед тем, как на ней начнут появляться первые серьезные признаки растяжения.

Опытные велосипедисты использую следующую стратегию. Приобретают Campagnolo Record (она довольно дорогая) в связке с кассетой от Sram или Shimano и проезжают на данном комплекте не менее 10 тыс. километров без особых проблем. Потом просто покупают еще один комплект, и так по новой.

Покупка данной цепи в связке с брендовой кассетой — идеальное решение для тех, кто отказывается морочить себе голову «круговой» сменой цепей. Как только износятся изначально установленные на велосипед цепь и кассета, стоит попробовать данный вариант. Своевременная замена цепи позволяет сохранить эффективность педалирования и удовольствие от езды. Предлагаем дополнительно посмотреть видео, в котором подробно рассказывается, как нужно чистить цепь.

Оригинальная публикация — на cortobike.ru

twentysix.ru

Проскакивает цепь на велосипеде при нагрузке - причины, советы по устранению

Любой тип езды на велосипеде всегда значительно влияет на его трансмиссию. Почему проскакивает цепь на велосипеде, и как устранить проблему? Цепь и звёзды со временем стираются или деформируются.

Для продления их срока службы рекомендуется регулярное обслуживание в виде очистки от грязи и пыли, и смазки. Но даже при соблюдении всех правил ухода за трансмиссией, её детали все равно со временем изнашиваются. Тогда требуется их замена.

Почему проскакивает цепь на велосипеде

Первые симптомы неправильного функционирования трансмиссии возникают при переключении передач во время нажатия на педали. Велосипедисты чаще всего это замечают сразу при подъёме в гору, ведь тогда нагрузка на байк – одна из самых сильных.

Причины проскоков цепи на велосипеде:

растяжение цепи вследствие износа её звеньев (в частности, их истончения);
износ звёздочек;
две причины единовременно.

Растянутая цепь

Самая распространённая причина – это растяжение цепи ввиду длительного использования байка, вследствие чего её составляющие изнашиваются. Основной показатель цепного износа – её длина (в норме она составляет 304,8мм).

В результате пружинка на переключателе не натягивает цепь. Это способствует цепному провисанию и снижению качества переключения передач (что особенно заметно при переходе от малых до высоких скоростей).

Вернуть упругость изношенной детали практически невозможно. Потому для решения ситуации существует только один способ – замена цепи.

Износ звездочек

Деформироваться звёзды могут ввиду износа или механического повреждения, возникшего вследствие удара. И в первой, и во второй ситуации восстановить зубья кассеты невозможно. А потому требуется замена на новую.

Оба фактора одновременно

Также цепь может проскакивать ввиду растянутой цепи и износа звездочек единовременно. Эта закономерность обуславливается следующим: при уменьшении расстояния между цепными роликами одновременно сужаются и зубья звёздочек. Чтобы определить степень изнашиваемости, достаточно сравнить ширину новых и изношенных звёзд.

Причиной единовременного износа цепи и звёздочек также является неправильное переключение скоростей. Это приводит к сильному перекосу цепи, и на некоторые части деталей оказывается повышенное давление, и они быстрее изнашиваются.

При неправильной регулировке суппортов возникают спонтанные перескоки звёзд, слёт цепи или её заклинивание. В этом случае велосипедист может получить травмы, а потому требуется регулировка суппортов с их проверкой во всех положениях. При загрязнениях цепи она также может проскакивать. Устранение признака – своевременная чистка и смазка составляющих.

Что делать, если проскакивает цепь?

Если цепь проскакивает на байке без передач – достаточно:

открутить гайки в области осей заднего колеса;
потянуть колесо на себя;
закрутить гайки, контролируя неподвижность колеса к центру рамы.

Благодаря этим действиям цепь на байке без передач провисать не будет, что исключит риск её слёта. На скоростном байке алгоритм устранения проблемы сложнее. В любом случае, требуется измерение цепи.

Измеряем растяжение цепи

Растяжение цепи не подразумевает её удлинение, она возникает при износе звеньев, ввиду чего между ними увеличивается расстояние, и цепь изнашивается. Возникает некоторое несоответствие в шаге между звёздочек и длиной цепного звена в изношенной части. В результате неправильно работает кассета и вся трансмиссионная система.

Для определения степени износа потребуется:

с помощью рулетки измерить 24 сегмента цепи;
это можно сделать, не снимая цепь с байка, — на верхней натянутой части;
в норме длина 24 сегментов составляет 30,5см;
отмеряется расстояние от 1 до 25 оси.

На основании полученных результатов понимают, насколько необходима замена цепи:

30см 48мм – состояние новой цепи;
от 30см 48мм до 30см 64мм – нормальная длина;
от 30см 64мм до 30см 79мм – длина, сигнализирующая об изношенности цепи, требуется замена, иначе будут появляться первые проблемы с трансмиссией;
свыше 30см 79мм – критическое растяжение, в такой ситуации чаще всего требуется замена и цепи, и кассеты (или звёздочек).

При растяжении от 30,8см езда становится невыносимой. Цепь либо застревает, либо проскальзывает и болтается. Некоторые с помощью выжимки укорачивают цепь на пару звеньев, но надолго решить проблему это не помогает, и в результате они приходят к решению замены деталей.

Замена цепи и кассет

При замене цепи у велосипедистов возникают сложности, которые можно избежать, выполняя следующий алгоритм:

для исключения ущерба при снятии цепи в веломагазине следует приобрести специальную выжимку;
на этот инструмент прокладывается звено таким образом, чтоб пин находился перед осью
для выдавливания пина ручку медленно прокручивают и останавливаются перед полным его выдавливанием;
полностью выдавливать пин нельзя ввиду сложности его обратной установки;
после приступают к установке новой цепи, начиная с фиксации переключателей на малых звёздах;
далее на звёзды надевают цепь, учитывая положение роликов натяжения;
совмещают звенья;
зажимают цепь;
впрессовывают ось.

После установки цепи прокручивают педали с целью проверки цепного хода. При правильном монтаже новая цепь не провиснет, и не спадёт.

При замене кассет используют:

ключ с цепью;
разводной;
съемник стопорного кольца у кассеты байка.

Алгоритм снятия кассеты:

снимают колесо;
устанавливают съёмник, чтоб шпицы попали в стопорное кольцо;
разместить ручку ключа с цепью (хлыста) справа от кассеты, и снизу цепи, на звезду, чтоб его звенья плотно были установлены на её зубьях;
надеть разводной ключ на кассетный съёмник, и, повернуть его против часовой стрелки, удерживая хлыст, и предотвращая прокручивание звёзд;
открутить стопорное колесо;
снять и разложить звёзды и шайбы в том порядке, чтоб при установке не возникало путаницы, — это завершающий этап снятия кассеты.

Алгоритм установки кассеты:

на втулке и звездах имеются различные пазы и шпицы с одинаковым размером, с помощью чего установка будет в необходимом порядке;
перед монтажом кассеты смазать резьбу стопорного кольца;
поочередно одевать звезды и проставочные кольца;
некоторые модели кассет предполагают нажатие на последнюю звёздочку при монтаже;
после установки последней звезды накручивают стопорное кольца, проверяют правильность установки звёзд, и в случае правильной установки затягивают с помощью съёмника кассеты стопорное кольцо до упора.

«Успокоитель» цепи

Чтобы исключить риск слёта цепи со звёзд, велосипедисты устанавливают успокоители. Они могут быть оснащены рокрингами – специальными деталями из пластика для защиты звёзд от ударов при прохождении препятствий – бордюров, ям и прочего.

Как их устанавливают успокоители стандарта ISCG:

подготавливают инструменты: шестигранники, выжимку, съёмники для каретки, резьбовые фиксаторы, ключи для снятия бонок и смазка;
снимают звёзды и шатуны так, чтобы большая звезда была установлена на среднюю;
прикручивают рокринг;
подбирают оптимальное положение ролика (при 6-дюймовом ходе подвески положение – строго на 12 часов, при меньшем – на 11:30);
затягивают болты;
резьбовыми фиксаторами капают в области крепежных болтов;
устанавливают шатуны;
надевают звёзды на цепь;
крепят ролики;
выравнивают расстояние между внутренним блином и звездой, чтоб оно было идентичным расстоянию между внешним и звездой;
задевать блины цепь не должна;
после затягивают болты до упора.

Заключение

Если при проскоках размер цепи и звезд соответствуют норме, значит проблема кроится в расстройстве переключателей. Это обычно происходит при недавней замене деталей, и со временем притирается. В таком случае неудобства – временные. В других ситуациях может потребоваться помощь сервисного специалиста.

Что делать, если проскакивает цепь на велосипеде? Ссылка на основную публикацию

veloinsider.ru

Уход за велоцепью

Детали велосипеда имеют определенный период эксплуатации. Время работы деталей зависит от нагрузки и рано или поздно требует их замены. Вот только владелец велосипеда рассчитывает на более длительную продолжительность их службы. Для достижения этой цели необходимо как можно чаще проводить технический осмотр своего транспорта. Устраняя различные недочеты в работе отдельных частей, продлевается жизнь всего велосипеда.

Назначением каждой детали обусловлен её ремонт и уход. В первую очередь необходимо следить за наиболее часто работающими элементами. Один из таких – велосипедная цепь.

От состояния её звеньев зависит работоспособность механизмов передвижения.

Своевременный уход за велосипедной цепью

Основной симптом износа цепи это растяжение. Являясь единицей механической передачи, цепь изнашивается и удлиняется. Это приводит к выработке остальных элементов привода.

Чтобы предотвратить скорый износ велосипедной цепи, необходимо знать, как за ней ухаживать. В обслуживание цепи входят следующие методы профилактики:

мойка;
чистка;
смазка;
консервация на зиму.

Когда все пункты по уходу выполняются систематически, проблем в период эксплуатации цепи практически не бывает. Цепь сохраняет отличные характеристики длительное время.

И наоборот, при отсутствии бережного отношения, скорейший выход её из строя обеспечен.

Ухоженная цепь не должна иметь на себе следов ржавчины, заусенцев, грязи и окалины.

Как предотвратить повреждения велосипедной цепи?

Немаловажную роль в сокращении работоспособности играют повреждения цепи. К таким дефектам относят изгиб и боковое отклонение цепи, а также скручивание и тугие звенья.

Появляются они вследствие увеличения зазора между штифтами и отверстием внутри звена, ударах по цепи, перекосах.

Предупредить быстрое появление этих неисправностей можно еще при выборе цепи.

Велосипедная цепь должна быть изготовлена из специальной стали, в соответствии с требованиями стандартов, желательно иметь защитное покрытие, и проверена испытаниями. С такими качествами она меньше подвергается риску выйти из строя. Лучше всего выбирать марки цепей известных производителей, таких как: Sram, Shimano, KMC.

Еще бывают такие повреждения, как лопнувший ролик, разрыв звена, поломка щечек:

В этом случае поможет частичная или полная замена цепи.

Цепь и смазка – обслуживаем правильно

Живительным источником для любой цепи является смазка. Но, прежде чем приступить к промазыванию, цепь необходимо тщательно вымыть.

Звездочки тоже подвергаются чистке. Если не провести этих действий, смазка с добавлением грязи и пыли превратится в абразив, и будет прожорливо «съедать» металл.

Существует немало разновидностей цепных смазок, как и способов ее нанесения. Если выбирать между густой и жидкой смазкой, предпочтительнее остановиться на последней.

Покрытие цепи густой смазочной массой чревато последствиями, так как ею очень сложно промазать все труднодоступные части звена, чаще она используется как консервант.

Самым лучшим вариантом являются двухкомпонентные смазки. При их нанесении звенья цепи отлично промазываются внутри и её нужно насухо вытереть, чтоб наружная часть осталась практически чистой.

Как проверить велосипедную цепь на износ?

Если при езде на велосипеде появился громкий шелест в районе педалей, происходят удары звеньев по звездочке, следует в срочном порядке обратить внимание на износ велосипедной цепи.

В первую очередь проверяют цепь на вытянутость. При слегка натянутой цепи между звездами, необходимо попытаться ее приподнять. Если это удается и появляется зазор, на расстоянии нескольких зубьев звезды, такая цепь подлежит замене.

Для визуального выявления других видов износа (изгиб, скручивание и т. д.), цепь необходимо снять, внимательно осмотреть в подвешенном состоянии или на горизонтальной плоскости. Кроме того, существуют специальные приборы и линейки для более точного определения уровня износа цепи.

Продлеваем период работы цепи

Как уже говорилось, первое правило для долгосрочной работы цепи – своевременная смазка. Во-вторых, цепь должна быть правильной длины: никаких провисаний или чрезмерных натяжений. Остальные механизмы, участвующие в передвижении велосипеда, правильно настроены (не должны быть перетянуты или разболтаны).

Еще один немаловажный фактор – умение правильно пользоваться передачами, для предотвращения сильных перекосов цепи относительно передних и задних звездочек.

В том случае, когда движение велосипеда происходит на подъем, переключаться на пониженную передачу следует заранее.

В заключение стоит упомянуть о несовместимости узлов цепной передачи. Каждая цепь, предназначенная для определенной скорости должна использоваться по назначению, так 8-скоростная цепь не будет корректно работать с 9-ск.системами

Никогда не используйте цепь и звездочки несоответствующих размеров! Это приведет к лишним поломкам и затратам. Следите цепью велосипеда после каждого велопробега, и она полностью отработает заложенный ресурс. Но в любом случае лучше вовремя поменять цепь, чем потом мучиться с заменой звездочек. Запомните, исправная цепь – залог успеха велосипедиста на дороге.

Советуем почитать:

velife.ru

Когда приходит время менять цепь на велосипеде

На сегодняшний день — короткая заметка, касающаяся замены цепи. Расскажу, как делаю я: как раз есть повод — новый велосипед, о котором напишу обзор сразу, как только накатаю необходимое количество километров и произведу апгрейды.

В комментариях читатели иногда пишут: «что вы делаете с этими цепями, я уже катаю третий год, и у меня даже намека нет на то, что её нужно менять». Дело здесь в том, что износ многоскоростной трансмиссии неравномерный — очень много зависит от того, где катать, как катать и даже как часто переключать передачи.

Я уже много писал о том, что происходит с «растянувшейся» цепью, можно почитать также про стратегию замены «в три цепи». Вкратце — имеет место такой эффект, когда изношенная цепь растачивает под себя зубья кассеты и в результате под нагрузкой пытается соскочить на соседнюю звезду.

Чем реже вы переключаетесь, используя несколько «любимых» звезд, тем быстрее они портятся. Как только износ дойдет до критической точки и цепь начнет проскакивать на зубьях, комплект кассета+цепь надо менять (а в особо запущенных случаях придется менять и основную звезду спереди).

Те читатели, которые недоумевают, почему у других улетают цепи за сезон и быстрее, просто в основном ездят по асфальту и хорошим грунтам, равномерно и без рывков в гору. В этом случае цепь может жить годами — у меня на дорожном гибриде самая обычная шимановская цепь бегала очень долго.

Если это ваш случай, то лучше всего оставить всё, как есть — износ на цепи и кассете уже есть, но он некритический — не надо ничего менять, пока цепь не начнет проскакивать. Не нужно тратить деньги, даже если калибр проваливается — кассета уже всё равно проточена и пока износ зубьев в пределах нормы, можно катать.

Что будет, если ездить на изношенной цепи до упора? В общем, ничего страшного — иногда цепь рвется, но это не проблема, если у вас с собой выжимка. Скорее всего, когда цепь настолько растянется, что будет шуметь даже свеже смазанная, вам захочется её поменять.

На велосипеде с пробегом не имеет смысла менять одну цепь, новая сразу же начнет скакать по старой кассете. Менять только комплектом «цепь+кассета»

На новых велосипедах я делаю так: спокойно катаюсь, раз в 300-400 км замеряя износ цепи специальным калибром. Как только износ стал заметным, снимаю стоковую и ставлю кампаньоловскую цепь, которая имеют гораздо больший ресурс. После этого вообще не заморачиваюсь заменой трансмиссии на долгое время. Эта стратегия работает не только на шоссерах, но и на МТБ, проверено.

Остается только чистить и смазывать цепь, но последнее время я и тут иду по пути наименьшего сопротивления. Давно минули времена, когда я каждые 500 км снимал цепь, вымачивал её в банке с вайт-спиритом и потом мыл Фейри.

Сейчас я делаю так: тряпкой снимаю основную грязь, потом продуваю каждое звено спреем WD-40, снова вытираю тряпкой и после этого капаю смазку на каждое звено, прокручиваю педали и уже в последний раз протираю тряпкой. Вся операция занимает 5 минут, вместо получаса раньше. Кстати, не забудьте вычистить грязь из зазоров между звездами.

Поделитесь в комментах, вы относитесь к тем, у кого цепи живут годами или наоборот, к тем, у кого они «улетают»?

среднее: 4,71 из 5 добавьте свою оценку Загрузка...

kotovski.net